Diyarbakır — la ville aux murailles noires qui veille sur le Tigre depuis cinq mille ans.
Amida des Romains. Amid des Arabes. Diyâr Bakr des tribus turques. Un seul rempart de basalte, long de quatre kilomètres, abritant vingt civilisations.
La plus longue muraille défensive au monde après la Grande Muraille de Chine.Taillée dans un seul plateau de basalte par les mains de vingt empires.
Diyarbakır se dresse sur un plateau de basalte noir au-dessus du Tigre — le plus grand de tous les fleuves mésopotamiens et l'artère des premières cités du monde. À l'intérieur de ses remparts de cinq kilomètres se trouvent un cardo romain, une citadelle sassanide, quatre des plus anciennes mosquées d'Anatolie, des cathédrales arméniennes et syriaques, et le seul tissu urbain continuellement habité de la haute Mésopotamie. L'UNESCO a inscrit les remparts et les jardins de Hevsel comme un paysage culturel unique au patrimoine mondial en 2015.
Quatre portes, quatre-vingt-deux tours, vingt empires.
Commencés par les Romains au IVe siècle, reconstruits par les Byzantins, fortifiés par les Sassanides, les Omeyyades, les Marwanides, les Artukides et les Ottomans — les remparts de basalte de Diyarbakır portent des inscriptions en grec, latin, pahlavi, coufique et arabe, superposées les unes aux autres comme un manuscrit qui refuse de se refermer.
Nous parcourons une section privée des remparts à l'heure que les guides locaux réservent aux chercheurs — en passant devant les reliefs de lion de l'Ulu Beden, le taureau et l'aigle de la tour Yedi Kardeş, et les inscriptions seldjoukides du XIIe siècle encore lisibles sous une lumière rasante.
Organiser une promenade privée sur les remparts
Le cinquième lieu saint de l'Islam — bâti sur un forum romain.
Fondée en 639 de notre ère sur les fondations de la cathédrale byzantine Mar Thomas — elle-même érigée sur un temple romain dédié à Jupiter — la Grande Mosquée de Diyarbakır est l'une des mosquées les plus anciennes et les plus singulières architecturalement du monde islamique. Sa cour est soutenue par des colonnes et des chapiteaux extraits de l'Antiquité et réassemblés sur mille ans.
De la mosquée, nous nous déplaçons à travers les ruelles de la vieille ville — jusqu'au minaret à quatre pieds de Şeyh Mutahhar, aux arcades de basalte et de calcaire du Hasan Paşa Hanı, et aux cours syriaques tranquilles de la Meryem Ana Kilisesi, en usage depuis le IIIe siècle.
Huit mille ans de sillons et de récoltes
Étendu le long des rives du Tigre sous les remparts de basalte, les Hevsel Bahçeleri forment un paysage culturel inscrit à l'UNESCO qui est cultivé en continu depuis l'âge hourrite. Mûriers, noyers, parcelles de légumes et rangées de pastèques sont entretenus à la main sous les mêmes murs qui les protégeaient autrefois des sièges.
Nous nous promenons dans les jardins à l'heure fraîche — après le lever du soleil ou avant son coucher — avec un agronome local ou un guide de rivière, cueillant des fruits mûrs sur les arbres, buvant de l'eau de source dans des jarres en argile, et regardant la citadelle passer du noir au bronze dans la lumière changeante.
Une frontière romaine dans le basalte
À quarante-cinq minutes au sud de Diyarbakır, Zerzevan Kalesi s'élève d'un affleurement volcanique sur l'ancienne voie romaine reliant Amida à Dara. Des murs de basalte taillé, une tour de guet de quinze mètres, une église rupestre et un mithraeum souterrain encore intact marquent l'une des garnisons les plus orientales du monde romain.
Nous visitons en privé avec l'archéologue en chef des fouilles en cours, descendons à la lanterne dans le temple de Mithra où les soldats du IIIe siècle prêtaient serment au soleil invaincu, et terminons sur le rempart alors que la plaine mésopotamienne tombe dans l'ombre.
Une cour du XVIe siècle, discrètement restaurée
Caché dans le quartier du bazar juste à l'intérieur de la Porte de Mardin, le Sülüklü Han est un petit caravansérail ottoman construit en 1683, nommé d'après les vendeurs de sangsues qui se rassemblaient autrefois autour de sa fontaine centrale. Deux étages d'arcades rayées de basalte et de calcaire entourent une cour pavée, restaurée avec la plus grande légèreté possible.
Nous prenons ici une table après la fermeture pour un kaçak çayı et un café menengiç, ou pour une dégustation privée de vins régionaux de Mardin et du Tur Abdin — plateaux de cuivre, lumière des lanternes, et le doux murmure de la fontaine qui n'a pas été coupée depuis trois cents ans.
Une ville fortifiée, son fleuve et ses jardins.
Sous les remparts de basalte, le Tigre serpente à travers les jardins de Hevsel — huit millénaires de vergers, de champs de melons et de saulaies — et le pont seldjoukide à dix arches traverse le fleuve pour s'enfoncer plus profondément en Mésopotamie. C'est ce paysage que l'UNESCO a considéré comme un unique monument vivant.
Les jardins de Hevsel aux dernières lueurs
Huit mille ans de culture continue en une seule image — les jardins maraîchers classés à l'UNESCO qui nourrissent la ville fortifiée depuis l'époque hourrite.
Dix arches sur le Tigre
Le pont de basalte de l'ère seldjoukide construit par l'émir marwanide Nizamüddevle Nasr — dix arches qui portent encore les pas des piétons sur le fleuve de la mémoire.
Une pause voûtée
Lumière des lanternes dans les arcades rayées de basalte et de calcaire du caravansérail ottoman — plateaux en cuivre, kaçak çayı, et le silence feutré d'une ancienne halle de commerce.
Parcourez le basalte avec un historien qui en a lu chaque pierre.
Diyarbakır récompense le voyageur qui prend son temps. Nous vous associons à un historien de la ville, nous ouvrons des portes privées dans les vieux quartiers, et nous terminons la soirée sur une terrasse au bord du Tigre où le basalte retient encore la chaleur du jour.
Concevoir mon voyage à Diyarbakır