Diyarbakır — la ciudad de murallas negras que ha vigilado el Tigris durante cinco mil años.
Amida de los romanos. Amid de los árabes. Diyâr Bakr de las tribus túrquicas. Una única muralla de basalto de cuatro kilómetros de largo que alberga veinte civilizaciones en su interior.
La muralla defensiva más larga del mundo después de la Gran Muralla China. Tallada en una única meseta de basalto por las manos de veinte imperios.
Diyarbakır se alza sobre una plataforma de basalto negro sobre el Tigris, el más grande de todos los ríos mesopotámicos y la arteria de las primeras ciudades del mundo. Dentro de sus murallas de cinco kilómetros se encuentran un cardo romano, una ciudadela sasánida, cuatro de las mezquitas más antiguas de Anatolia, catedrales armenias y siríacas, y el único tejido urbano continuamente habitado de la alta Mesopotamia. La UNESCO inscribió las murallas y los Jardines de Hevsel como un único paisaje cultural Patrimonio de la Humanidad en 2015.
Cuatro puertas, ochenta y dos torres, veinte imperios.
Iniciadas por los romanos en el siglo IV, reconstruidas por los bizantinos, fortificadas por los sasánidas, los omeyas, los marwánidas, los artúquidas y los otomanos; las murallas de basalto de Diyarbakır llevan inscripciones en griego, latín, pahlavi, cúfico y árabe, superpuestas unas sobre otras como un manuscrito que se niega a ser cerrado.
Recorremos una sección privada de las murallas a la hora que los guías locales reservan para los expertos, pasando por los relieves de leones de Ulu Beden, el toro y el águila de la torre Yedi Kardeş, y las inscripciones selyúcidas del siglo XII aún legibles a la luz rasante.
Organizar un paseo privado por las murallas
El quinto lugar sagrado del Islam, construido sobre un foro romano.
Fundada en el 639 d.C. sobre los cimientos de la catedral bizantina de Mar Thomas —a su vez levantada sobre un templo romano a Júpiter—, la Gran Mezquita de Diyarbakır es una de las más antiguas y arquitectónicamente singulares del mundo islámico. Su patio se sostiene sobre columnas y capiteles extraídos de la antigüedad y reensamblados a lo largo de mil años.
Desde la mezquita, nos adentramos en las callejuelas del casco antiguo hasta el minarete de cuatro patas de Şeyh Mutahhar, las galerías de basalto y piedra caliza de Hasan Paşa Hanı y los tranquilos patios siríacos de la Meryem Ana Kilisesi, en uso desde el siglo III.
Ocho mil años de surcos y cosechas
Extendidos a orillas del Tigris, bajo las murallas de basalto, los Hevsel Bahçeleri forman un paisaje cultural inscrito por la UNESCO que ha sido cultivado ininterrumpidamente desde la época hurrita. Arboledas de moreras y nogales, huertos y campos de sandías son cuidados a mano bajo las mismas murallas que una vez los protegieron de los asedios.
Paseamos por los jardines en las horas más frescas —después del amanecer o antes del atardecer— con un agrónomo o guía local, recogiendo fruta madura de los árboles, bebiendo agua de manantial en jarras de arcilla y observando cómo la ciudadela pasa del negro al bronce con la luz cambiante.
Una frontera romana en el basalto
A cuarenta y cinco minutos al sur de Diyarbakır, el Zerzevan Kalesi se eleva sobre un afloramiento volcánico en la antigua calzada romana que unía Amida con Dara. Murallas de basalto tallado, una atalaya de quince metros, una iglesia rupestre y un mitreo subterráneo aún intacto marcan una de las guarniciones más orientales del mundo romano.
Realizamos una visita privada con el arqueólogo jefe de la excavación en curso, descendemos con linternas al templo de Mitra, donde los soldados del siglo III juraban lealtad al sol invicto, y terminamos en la muralla mientras la llanura mesopotámica se sume en la sombra.
Un patio del siglo XVI, silenciosamente restaurado
Escondido en el barrio del bazar, justo dentro de la Puerta de Mardin, el Sülüklü Han es un pequeño caravasar otomano construido en 1683, llamado así por los vendedores de sanguijuelas que antaño se reunían alrededor de su fuente central. Dos pisos de galerías de basalto y piedra caliza a rayas rodean un patio de losas, restaurado con la mayor delicadeza posible.
Reservamos aquí una mesa fuera de horario para tomar kaçak çayı y café menengiç, o para una cata privada de vinos regionales de Mardin y Tur Abdin: bandejas de cobre, luz de farol y el suave murmullo de la fuente que no se ha apagado en trescientos años.
Una ciudad amurallada, su río y sus jardines.
Bajo las murallas de basalto, el Tigris se curva a través de los Jardines de Hevsel —ocho milenios de huertos, campos de melones y sauces— y el puente selyúcida de diez arcos cruza el río hacia la Mesopotamia más profunda. Este es el paisaje que la UNESCO interpreta como un único monumento vivo.
Los Jardines de Hevsel a la última luz
Ocho mil años de cultivo ininterrumpido en una sola imagen: los huertos catalogados por la UNESCO que han alimentado a la ciudad amurallada desde los hurritas.
Diez ojos sobre el Tigris
El puente de basalto de la era selyúcida, construido por el emir marwánida Nizamüddevle Nasr: diez arcos que todavía permiten el paso de peatones sobre el río de la memoria.
Una pausa abovedada
Luz de farol en las galerías de basalto y piedra caliza del caravasar otomano: bandejas de cobre, kaçak çayı y el lento silencio de un antiguo mercado.
Recorra el basalto con un historiador que ha leído cada piedra.
Diyarbakır recompensa al viajero sin prisas. Le asignamos un historiador de la ciudad, abrimos puertas privadas en los barrios antiguos y terminamos la velada en una terraza junto al Tigris, donde el basalto aún conserva el calor del día.
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