Diyarbakır – die schwarz-ummauerte Stadt, die seit fünftausend Jahren den Tigris bewacht.
Amida der Römer. Amid der Araber. Diyâr Bakr der Turkstämme. Eine einzige vier Kilometer lange Basaltmauer, die zwanzig Zivilisationen in sich birgt.
Die längste Verteidigungsmauer der Welt nach der Chinesischen Mauer. Aus einem einzigen Basaltplateau von den Händen zwanzig verschiedener Reiche gehauen.
Diyarbakır liegt auf einem schwarzen Basaltplateau über dem Tigris – dem größten aller mesopotamischen Flüsse und der Lebensader der ersten Städte der Welt. Innerhalb seiner fünf Kilometer langen Mauern liegen ein römisches Cardo, eine sassanidische Zitadelle, vier der ältesten Moscheen Anatoliens, armenische und syrische Kathedralen und das einzige durchgehend bewohnte städtische Gefüge in Obermesopotamien. Die UNESCO hat die Mauern und die Hevsel-Gärten 2015 als ein einziges Weltkulturerbe-Landschaftsdenkmal eingeschrieben.
Vier Tore, zweiundachtzig Türme, zwanzig Imperien.
Begonnen von den Römern im 4. Jahrhundert, wiederaufgebaut von den Byzantinern, befestigt von den Sassaniden, den Umayyaden, den Marwaniden, den Artukiden und den Osmanen – die Basaltmauern von Diyarbakır tragen Inschriften auf Griechisch, Latein, Pahlavi, Kufisch und Arabisch, übereinander geschichtet wie ein Manuskript, das sich weigert, geschlossen zu werden.
Wir begehen einen privaten Abschnitt der Mauern zu der Stunde, die lokale Führer für Gelehrte reservieren – vorbei an den Löwenreliefs des Ulu Beden, dem Stier und dem Adler des Yedi Kardeş-Turms und den seldschukischen Inschriften aus dem 12. Jahrhundert, die im Streiflicht noch immer lesbar sind.
Einen privaten Mauer-Spaziergang arrangieren
Die fünfte heilige Stätte des Islam – erbaut auf einem römischen Forum.
Die Große Moschee von Diyarbakır, 639 n. Chr. auf den Fundamenten der byzantinischen Mar-Thomas-Kathedrale gegründet – die ihrerseits über einem römischen Jupitertempel errichtet wurde –, ist eine der ältesten und architektonisch einzigartigsten Moscheen der islamischen Welt. Ihr Innenhof wird von Säulen und Kapitellen gestützt, die aus der Antike stammen und über tausend Jahre hinweg neu zusammengesetzt wurden.
Von der Moschee aus bewegen wir uns durch die Gassen der Altstadt – zum vierbeinigen Minarett von Şeyh Mutahhar, zu den Basalt- und Kalksteinarkaden des Hasan Paşa Hanı und zu den ruhigen syrischen Innenhöfen der Meryem Ana Kilisesi, die seit dem 3. Jahrhundert in Gebrauch ist.
Achttausend Jahre Furche und Ernte
Die Hevsel Bahçeleri, die sich entlang der Ufer des Tigris unterhalb der Basaltmauern erstrecken, bilden eine von der UNESCO geschützte Kulturlandschaft, die seit der Hurriterzeit ununterbrochen bewirtschaftet wird. Maulbeer- und Walnusshaine, Gemüsebeete und Wassermelonenreihen werden von Hand unter denselben Mauern gepflegt, die sie einst vor Belagerungen schützten.
Wir spazieren in der kühlen Stunde – nach Sonnenaufgang oder vor Sonnenuntergang – durch die Gärten, begleitet von einem lokalen Agronomen oder Flussführer, pflücken reife Früchte von den Bäumen, trinken Quellwasser aus Tonkrügen und beobachten, wie sich die Zitadelle im wechselnden Licht von schwarz zu bronze verfärbt.
Eine römische Grenze im Basalt
Fünfundvierzig Minuten südlich von Diyarbakır erhebt sich die Zerzevan Kalesi auf einem vulkanischen Felsvorsprung an der alten Römerstraße von Amida nach Dara. Mauern aus behauenem Basalt, ein fünfzehn Meter hoher Wachturm, eine Felsenkirche und ein noch intaktes unterirdisches Mithräum markieren eine der östlichsten Garnisonen der römischen Welt.
Wir besuchen privat den leitenden Archäologen der laufenden Ausgrabung, steigen bei Laternenlicht in den Mithras-Tempel hinab, wo Soldaten des dritten Jahrhunderts ihre Eide auf die unbesiegte Sonne schworen, und enden auf der Mauer, während die mesopotamische Ebene in den Schatten fällt.
Ein Innenhof aus dem 16. Jahrhundert, behutsam restauriert
Versteckt im Basarviertel direkt hinter dem Mardin-Tor liegt der Sülüklü Han, eine kleine osmanische Karawanserei aus dem Jahr 1683, benannt nach den Blutegelhaltern, die sich einst um seinen zentralen Brunnen versammelten. Zwei Stockwerke mit gestreiften Basalt- und Kalksteinarkaden umschließen einen Innenhof aus Steinplatten, der mit größtmöglicher Behutsamkeit restauriert wurde.
Wir nehmen hier nach den Öffnungszeiten einen Tisch für Kaçak Çayı und Menengiç-Kaffee oder eine private Verkostung regionaler Weine aus Mardin und Tur Abdin – Kupfertabletts, Laternenlicht und das leise Plätschern des Brunnens, der seit dreihundert Jahren nicht abgestellt wurde.
Eine ummauerte Stadt, ihr Fluss und ihre Gärten.
Unterhalb der Basaltmauern schlängelt sich der Tigris durch die Hevsel-Gärten – acht Jahrtausende von Obstgärten, Melonenfeldern und Weidenhainen – und die zehn-bogige Seldschukenbrücke überquert den Fluss ins tiefere Mesopotamien. Dies ist die Landschaft, die die UNESCO als ein einziges lebendiges Denkmal interpretiert hat.
Die Hevsel-Gärten im letzten Licht
Achttausend Jahre ununterbrochener Kultivierung in einem einzigen Bild – die von der UNESCO geschützten Marktgärten, die die ummauerte Stadt seit den Hurritern ernähren.
Zehn Augen über den Tigris
Die Basaltbrücke aus der Seldschukenzeit, erbaut vom Marwaniden-Emir Nizamüddevle Nasr – zehn Bögen, die noch immer den Fußgängerverkehr über den Fluss der Erinnerung tragen.
Eine gewölbte Pause
Laternenlicht in den gestreiften Basalt- und Kalksteinarkaden der osmanischen Karawanserei – Kupfertabletts, Kaçak Çayı und das leise Rauschen einer alten Handelshalle.
Gehen Sie mit einem Historiker über den Basalt, der jeden Stein gelesen hat.
Diyarbakır belohnt den unaufgeregten Reisenden. Wir stellen Ihnen einen Stadthistoriker zur Seite, öffnen private Türen in den alten Vierteln und beenden den Abend auf einer Tigris-Terrasse, wo der Basalt noch immer die Hitze des Tages speichert.
Meine Diyarbakır-Reise gestalten